¿Por qué será que cada año, con el inicio de mi descanso estival, siempre busque a las montañas? Es como si necesitase desperezarme y soltar en pocos días todo el lastre acumulado en el día a día durante meses y meses de vida extenuante y de intenso trabajo.  Pero el caso es que, ya sea por azar o porque la cabra tira hacia el monte, ya se hizo costumbre que cuanto más cansado llego al mes de agosto más necesito vivir unos primeros días de actividad frenética… en la naturaleza:

“Vine a perderme por unos días en las montañas profundas del norte a sabiendas de que con cada gota de mi sudor las amaría un poco más... y sabedor también de que observándolas sin prisa y estando atento a sus susurros, iría entrelazándome con el lugar, e hilvanando esos vínculos de cercanía, de comprensión y de amistad que vine a buscar...”

Para esta ocasión elegí viajar a Los Pirineos pero realizando un atractivo zigzag durante el viaje para empaparme del afecto de mis buenos hermanamigos: primero en Jarandilla de la Vera (Cáceres) -abrazos para Marisol, Paco, Fernando, Conchi, Vicente, Mariajesús, Emilio y Miguel-.

Y pocos días después en Cantabria -mis abrazos ahora para Nieves, Josemaría- para calentar motores, gozando por tres días de su maravilloso Camino Lebaniego con la gratísima compañía de mi recompadre Boni, el agradable reencuentro con Érika, la hospitalera del albergue de Cades, y las nuevos afectos que siempre llegan cuando haces el camino  -más abrazos para Emilio, Jordi y Laura-.

Pero, como te decía, este año mi plato fuerte sería en el Valle de Benasque (Huesca). ¡Y vaya si lo ha sido! Porque de la mano de Rumbo a Picos, por tercer año consecutivo, he vuelto a vivir plenamente la montaña, integrado esta vez en un pequeño grupo de montañeros que llegamos allí desde lugares diversos y con los que enseguida pude entrelazar afectos.

Este valle, al que se acede por una sinuosa carretera casi encajada entre las montañas, enseguida se abre en una especie de racimo como consecuencia de los diversos arroyos que son gregarios del río Ésera, cuya cuenca hidrográfica es la que constituye el bellísimo y abrupto Parque Natural de Posets-Maladeta, en el que su icono más conocido lo constituye el pico Aneto, que con sus 3404 msnm es la segunda cota de la península y la más elevada de la cadena montañosa de Los Pirineos.

Se trata de un lugar lleno de vida salvaje en el que pude gozar de sus pinares y de su sotobosque, plagado de rododendros, enebros, serbales, frambuesas y arándanos, del vuelo de sus rapaces y de los cuasigraznidos de las marmotas, deleitarme con las aguas saltarinas de sus arroyos y de la solemnidad de sus ibones, de su historia geológica, del modelado de sus paisajes por el viento, la lluvia y sobre todo el hielo, que durante miles de milenios esculpió estos valles glaciares, por lo que sobrecoge saber que pronto habrán desaparecido definitivamente esas relictas manchas de hielo que aún resisten las embestidas del clima…

Un espacio natural en el que felizmente la huella del hombre está bastante matizada y tiene que ver sobre todo con el senderismo y las actividades deportivas en la montaña.

Pero también un valle lleno de actividad turística en el que sus dos referentes los constituyen la estación de esquí de Cerler y los alojamientos hoteleros o de segunda residencia que se desarrollan en casi toda su longitud, si bien de manera muchísimo más notable en la ciudad de Benasque, su verdadera capital de servicios.

Comprenderás que durante estos días se haya vuelto a reproducir entre nuestro grupo de montañeros ese debate recurrente en el que cada uno de nosotros también pudimos aportar nuestra particular manera de sentir al lugar.

Por mi parte, tengo la impresión de que ha sido tan importante el crecimiento urbano y de las actividades económicas relacionadas con el turismo de nieve y de montaña que los municipios del Valle de Benasque con el apoyo de las administraciones deberían coordinarse para definir un modelo de desarrollo sostenible y equilibrado, porque la fragilidad de su entorno territorial es más que evidente, y también porque la capacidad de acogida de este lugar para albergar urbanizaciones, hoteles, infraestructuras y servicios, sin menoscabo de la calidad de vida pretendida, es también limitada por lo que debería definirse un horizonte máximo.

A pesar de que ha habido avances en la adopción de un modelo formal y arquitectónico común, sin embargo existen significativas carencias que deberían ser abordadas con rigor y con responsabilidad para poder avanzar hacia modelos de ciudades comprometidas. Sirvan como ejemplo estas pinceladas:

• La debilidad del acceso por carretera para dar servicio a una población residente y flotante de muchos miles de personas.
• El único eje de comunicación interna lo constituye una calle-carretera, sobre la que interactúan numerosos núcleos, urbanizaciones y servicios, por lo que su ya deficiente funcionalidad va a seguir disminuyendo de manera insostenible.
• La inexistencia de un modelo territorial coordinado entre todos los municipios y las administraciones sectoriales dificulta la adopción de políticas globales.
• Dificultad para la prestación de dotaciones y servicios urbanos adecuados por el reducido peso de la población residente.
• Necesidad de implementar políticas en materia de movilidad urbana e interurbana sostenible; mejora de la oferta de dotaciones comunitarias públicas o privadas; la implementación de políticas activas en materia de vivienda y suelo; la diversificación de usos y actividades; la regulación del paisaje nocturno…

Como reflexión final, creo que viene al pelo que rescate para ti algo que escribí hace un par de años, justo al volver de Picos de Europa:

“Quizás todo sea cuestión de mesura y de sensatez, aunque también de rigor y de compromiso, pero en realidad el debate está abierto, pero no sólo aquí... ¿Tradición o modernidad? ¿Protección o desarrollo? ¿Autenticidad o pantomima? ¿Sostenibilidad?”   https://laciudadcomprometida.eu/component/k2/5646-ser-montana-en-la-montana

Pero ahora, que ya te escribo desde mi edén particular, entre las montañas de Sierra Nevada, saboreando cada segundo de los últimos días de mi descanso, le acabo de contar a mis buenos compañeros de andanzas montañeras de este verano lo que me ha dicho sobre ellos el San Antonio que preside mi casa:  

“Que guarden cuidado ya que cada uno continuará con solvencia y con gallardía su propio camino… por quebrado, pedregoso, pendiente o intenso que llegue a ser, y que, de ser el caso, siempre podremos contar con una mano amiga que nos ayude a superarlo, por muchas sendas de culebras que se nos crucen y por abruptos que puedan ser.”

Cada uno me habéis enseñado a mirar el mundo desde vuestras respectivas perspectivas y por eso yo ya me siento enriquecido.

Aunque me gustaría hacer una referencia especial para Ruth, nuestra guía en la montaña en Benasque (porque nos ha dado una enorme lección de profesionalidad llena de afecto, naturalidad y cercanía) sin embargo mi aprecio no solo es hacia ella. Por eso, quiero darles las gracias de corazón a cada uno de los que me habéis acompañado en estos días maravillosos de Benasque: Roger, Esther, Yolanda, Asun, Txefe, Loren, Edu, Maribel y Marta. Y gracias también a Rumbo a Picos por seguir un año más atento a nuestras demandas de aventura.

Un abrazaco desde el molino de San Antonio (Ferreira, Granada)

Esa mañana Ernesto nos tenía preparada una de esas rutas que te quitan el hipo y que se te graban en la memoria. Y se hizo patente enseguida, cuando apenas llevábamos recorridos unos centenares de metros y abandonamos la carretera que habíamos tomado en Saliencia, para adentrarnos en la mágica penumbra de aquel bosque tan espeso de hayas, robles y castaños.

Así, iniciamos un vertiginoso ascenso que, sin embargo, más pronto que tarde, se nos hizo muy cómodo ya que estábamos siguiendo el trazado sinuoso de un ancestral camino de herradura. Un sabio sendero cuyas piedras romas, tras miles de pisadas de los vaqueros y sus bestias, iban a susurrarnos algunas de las historias que mejor describen los usos y costumbres que, por siglos, se han venido dando en los valles que conforman el concejo de Somiedo (Asturias, España).

Una tierra por donde las verdes montañas de Asturias se asoman a los páramos de Castilla.

Un lugar de ensueño cuyos paisajes rezuman la sabiduría y el respeto con el que sus gentes supieron adaptarse a la naturaleza y a sus códigos.

Un territorio por cuyos mágicos bosques es fácil adivinar el caminar parsimonioso del oso pardo y escuchar el aullido del lobo, y en el que por su cielo vuelan, imperiales, los alimoches y los buitres.

Un paisaje en el que tanto aportó la naturaleza y la geología como la sabia mano del hombre. En el que se suceden de manera armónica los espacios naturalizados (prados recién segados, cercados de piedra, arquitectura vernácula, senderos y caminos que entrelazan a una red de pequeños asentamientos rurales) con otros espacios naturales (densísimos bosques, inverosímiles estratos rocosos que afloran por doquier enmarcados dentro de un complejo sistema de valles y montañas que finalmente confluyen en el río Somiedo).

En estas, que ya habíamos ascendido bastante trecho de aquel sendero de manera que, cuando en un recodo el bosque se abrió, se nos presentó majestuosa la Foz de los Arroxos, y pudimos observarla embelesados desde una cornisa esculpida en la roca.

Se trata de un empinado valle que, a lo largo de las centurias, supo abrirse paso entre los pliegues calizos de esta montaña, cuya azarosa vida geológica los había puesto patas arriba. Por eso sus impresionantes vetas verticales mostraban las entrañas de unos depósitos marinos que se dieron hace millones de años.

De manera paulatina fuimos superando el piso bioclimático de los bosques atlánticos para adentrarnos en el reino de los enebros, el brezo y las retamas y, al fin, poder visualizar los apacibles prados de montaña, que ya empezaban a clarear entre la espesura y que muy pronto se convertirían en los verdaderos protagonistas de aquel paisaje serrano.

Progresivamente, el sendero fue suavizando su pendiente y el valle, ya mucho más abierto, nos anticipaba la cercanía del puerto de montaña de La Mesa, por lo que ya empezaron a ser frecuentes, por aquí o por allá, los rebaños de vacas autóctonas paciendo parsimoniosas por los prados.

Un singular paisaje de montaña modelado ancestralmente por la mano del hombre que fuimos reconociendo e interpretando con las explicaciones de nuestro guía, además de los interesantes comentarios que eventualmente íbamos realizando en el grupo, ya que lo conformábamos biólogos, ingenieros, médicos, arquitectos, universitarios, agricultores, montañeros…

Así, supimos que a esos prados de montaña llegaban cada verano desde muy lejos (y aún lo siguen haciendo, aunque ya en menor medida) rebaños de ovejas merinas extremeñas y castellanas. De ahí la existencia de esa vía pecuaria tan singular: El Camino Real de La Mesa, cuyo trazado por aquellas tierras coincide con el de la calzada romana que conectó hace dos milenios a las ciudades de León y Oviedo. Eso explicaba, por ejemplo, la existencia en las inmediaciones del puerto, y muy cerca de una bellísima laguna, de un cercado de piedra utilizado por los ganaderos trashumantes para recoger a sus ovejas al caer la tarde en los días estivales.

Pero esas praderas de altura, como antes decía, también son el destino de la ganadería vacuna. Por eso, muy cerca del puerto, y aledaño a la vía pecuaria, observamos con deleite una especie de poblado, bastante arcaico, compuesto por tres núcleos de cabañas circulares, muy próximos entre sí, y dispuestas sin un aparente orden. A ese lugar lo llaman Corros de la Braña de la Mesa. Porque en Somiedo se denomina “corros” a esa tipología de construcciones y “braña” a un vasto espacio ubicado en los claros del bosque o en las partes altas de las lomas, conformado por prados, regueros, veredas, cercados y construcciones pensados para la práctica de la ganadería de montaña. 

Dichos corros se construyen mediante muros de mampostería a base de piedras del lugar, con la tradicional técnica de la cuerda seca. De planta circular, cada uno de ellos cuenta con una puerta adintelada y sobre elevada respecto de suelo exterior, además de un único ventanuco enmarcado con lajas de piedra. Su cubierta se realiza mediante una falsa bóveda a base de lajas algo más delgadas que se van disponiendo horizontalmente en círculos concéntricos, apoyadas unas sobre otras, hasta completar la cubrición.

Se trata de un ingenioso sistema que no requiere de tecnología alguna y muy práctico para procurarse de un hábitat con los materiales del lugar, sin necesidad de poseer una pericia especial para construirlo o repararlo.

Gracias a la perspicacia de nuestro guía pudimos apreciar que junto a algunos de los corros había un recipiente con piedras de sal al servicio de las vacas, que las lamen con asiduidad para completar así su pobre dieta mineral:

“Teniendo el agua en el arroyo cercano y la hierba abundante en el prado, la presencia de la sal garantiza por sí sola que las vacas ya no se alejen del lugar, porque poseen los tres ingredientes que necesitan”.

Una verdadera muestra del ingenio y de la sabiduría del hombre popular.

Aunque los corros eventualmente eran usados por los pastores trashumantes, que a cambio regalaban a los vaqueros productos de su tierra de origen, en realidad su función está relacionada con la vida nómada de los vaqueiros de alzada que cada primavera llegaban con su ganado para volver en el otoño a otros prados más benignos, generalmente ubicados en las zonas bajas de Asturias o en las comarcas cercanas de Galicia. Se cuenta que antiguamente eran utilizados como vivienda, aunque con el tiempo pasaron a ser refugios para el ganado y, solo eventualmente, para el pastor, tal y como nos contó Ernesto:

“El vaquero duerme en el corro con los terneros para evitar que mamen por la noche y así poder ordeñar a las vacas por la mañana”.

Por eso, con el tiempo, en las cercanías de cada uno de los puertos de montaña de Somiedo, fueron naciendo pequeños pueblos “de vaqueiros”, que se habitaban de primavera a otoño y de los que partían, junto con sus vacas, antes de las primeras nieves. Así nacieron, por ejemplo, los núcleos de La Peral o Llamardal.

Ya en el camino de vuelta de nuestra ruta, al bajar a cotas intermedias, pudimos contemplar otro tipo de brañas, ahora aterrazadas, y ubicadas en los claros del bosque. Y en ellas pudimos deleitarnos con otra de las construcciones más características de Somiedo: los Teitos. se trata de unas construcciones que, si bien cumplen una función parecida a la de los corros, sin embargo, se diferencian de aquellos fundamentalmente en tres aspectos:

• primero, que ya no conforman núcleos, sino que cada teito está vinculado a un prado bien delimitado por hiladas de mampostería;
• segundo, que su tipología se caracteriza por ser cabañas rectangulares de dos plantas de altura: usada la inferior para la guarda del ganado y la superior para uso del pastor;
• y tercero, que su sistema constructivo ya es mixto al utilizarse piedra, madera y escobones (de retama):

Se trata de cabañas de planta rectangular conformadas por unos sólidos muros de piedra que delimitan la planta inferior, y por un piso superior construido mediante un entramado de madera. La cubierta, muy pendiente, se construye con un entramado de vigas de madera con pequeños listones horizontales, que conforman la estructura.

La cubrición se realiza de abajo hacia arriba, mediante el acople sucesivo de escobones (retama) que son engarzados en los listones horizontales de la estructura. Finalmente, para rematar la cubierta, los escobones se ensartan con ramajes, a modo de peinetas que coronan el teito.

Los teitos son usados por ganaderos locales que, en primavera, suben a sus vacas a las brañas; en verano siegan la hierba para garantizar el alimento en los meses invernales; y que al acercarse lel invierno bajan el ganado a los prados bajos cercanos a los pueblos, lo que les permite resguardarlas en los establos cuando hay nevadas.

A modo de síntesis, y para que lo visualicéis mejor, estas son las características de este característico sistema urbano-rural-natural de Somiedo:

- Fue declarado Parque Natural y Reserva de la Biosfera desde hace más de 20 años

- Constituye un único concejo (municipio) cuya extensión es de casi 300 km2

- Su población apenas alcanza los 1200 habitantes, que se distribuyen entre 15 parroquias y 38 aldeas, todas ellas ínfimas salvo Pola de Somiedo, sede municipal, que es algo mayor, en la que se concentran casi la totalidad de los servicios urbanos.

Una vez terminada la ruta, volvimos en coche desde Saliencia hasta Pola de Somiedo y tuve la dicha de que nuestra chofer ocasional fuese Geli García Cano (que tuvo que sustituir a su hijo, que se había marchado a una boda). Y es que esos minutos fueron como un torrente de información y de anécdotas sobre la vida en estos valles, contados con una pasión, un conocimiento y un compromiso tales que no pude sino preguntarle:

- “Oye Geli, seguro que también eres concejal de Somiedo…”

¡Ja,ja,ja! En efecto, respondió afirmativamente ¡Ja,ja,ja! Y no pude evitar proponerle, nada más llegar, que nos hiciéramos un selfie juntos. También le prometí que compartiría las vivencias de mi estancia en Somiedo en este blog de La Ciudad Comprometida, y que se las mandaría...

Para finalizar quiero felicitar por la ejemplaridad que supone y por los importantísimos logros conseguidos desde la creación del Parque de Somiedo a las sabias gentes de este concejo y a gobierno del Principado de Asturias. Ojalá que también sepan gestionar con sensatez y responsabilidad cómo encauzar y filtrar los cantos de sirena urbanísticos y/o económicos relacionados con el turismo, algo especialmente difícil al existir en estos valles un sistema de asentamientos rurales tan disperso.

Comprometidos con el presente, pero también comprometidos con el futuro.

Mando abrazos agradecidos  a Ernesto Carrera y Jose Miguel Real, de la empresa RUMBO A PICOS; al personal del restaurante y hotel Casa Miño, por su atención y amabilidad; a los chóferes y a aquellos que nos atendieron con afabilidad al final de las rutas; y cómo no, a mis camaradas en la montaña: Pepe, Roger, Carmen, Gracia, Cristina, Jose, María, Carlos, Antonio, Rafa y Pili… Bonicos y bonicas todos ellos.